Le Clou de Fourchette

« A la carte, trois ou quatre assiettes light dédiées aux appétits féminins, des plats proposés en demi-portions, mais aussi de la cochonnaille et les recettes ménagères d'une gastronomie de costauds... Dans la mise en scène, des airs de bar à tapas, un côté pur bistrot parisien, mais aussi quelques manières comme cette bande-son modeuse, ce faussement tendance «uniforme» noir de l'équipe ou ce voiturier frigorifié... Comme si le «bis» de Christian Leclou, patron d'une bonne table voisine, avait du mal à prendre parti. Un petit supplément d'âme -ça va peut-être venir avec le temps!- un service un peu plus incarné et cette adresse plutôt agréable deviendrait carrément complice. Car pour le reste, tous droits envoyés de la cuisine ouverte, l'assiette de thon blanc de l'île d'Yeu accompagné de rillettes de sardines, l'épaule d'agneau confite et, plus anecdotique, le duo mascarpone-chocolat tiennent bien la route. »

« Allez savoir, peut-être est-ce le froid de la météo ou le front bas du moral, il n'empêche que dans son volontarisme de gueule, son tempérament de cocagne et sa manière d'assumer l'embonpoint, cette adresse-là tombe à pic pour rappeler qu'un bistrot n'est parfois qu'une simple mécanique de la faim ordinaire, une machine à vous faire la peau du ventre bien tendue, un refuge pansu, fatalement empoté à trop s'emporter. Vous cherchiez la gastronomie à moteur hybride, vous voilà dans la berline diesel où l'assiette ne se mord pas les joues, en rajoute, triple les brochettes de saint-jacques et flanque au carpaccio de thon fumé une rillette de sardine. À son contact, on oserait presque le plaidoyer pour un genre en péril (à l'usage, on comprend pourquoi) mais qui en vaut parfois bien un autre : la table calorique, ventrue, bien en chair, d'une rabelaisie transgressive, une main sur le cœur et l'autre sur l'estomac. Vous ne vous sentez pas bien ? Bah, une partie de la carte propose quelques plats en demi-portions. Encore une fois, une attention comme un aveu.

GENRE. Déjà adoubé par les ronds de serviette autochtones avec son bistrot de la rue Cardinet, Leclou « bis-répétite » en lieu et place de l'Aristide. Cuisine forte en gueule pour un public qui ne l'est pas moins.

AVEC. Un anti-régime.

PRIX. Franchement pas affolants : env. 25-35 €. Cochonnailles du Sud-Ouest : gauloiseries de bon acabit. Brochette de canard aux pruneaux, jus au foie gras : bravement nanard. Riz au lait et raisins : gaillard.

BONNE TABLE. Pourquoi pas en solo, au comptoir ? Service désarmant de gentillesse. »