« Pas évident de dénicher ces fameux restaurants à la fois bons et tranquilles. Une sorte de déesse célibataire, un ogre au régime, un stade sans spectateurs. La perle rare. Elle existe pourtant. C'est sans doute ce genre d'adresses que l'on planque négligemment. Pratique honteuse, vous en conviendrez. On pourrait nous soupçonner au Figaroscope, par une lâcheté gourmande bien compréhensible, de nous en garder sous la semelle. Hélas, il n'y en a guère. Nos meilleurs plans, nous vous les refilons toujours ! Alors, il existe un deuxième rideau, où se nichent des tables plus que valeureuses, valables. Elles sont elles-mêmes un peu perdues parce qu'elles louvoient, se cherchent entre les deux siècles. Céder à la tendance, faire des courbettes au guide, vendre son âme ? Pas vraiment leur genre. Pierre au Palais Royal - je passe tous les jours devant à bicyclette - entre typiquement dans cette catégorie.
L'arrivée. Lorsque nous sommes entrés vers 20 h 20, c'était parfait, idéal. Juste une table. Un couple avec le monsieur un peu dans les choux et sa femme, volontaire en diable, soliloquant la moitié du repas après avoir décrété de façon un peu sonore, au-dessus d'une coupe de champagne : « Ce soir, je ne vais pas boire. » Très chic, partant gentiment en chips, mais nickel pour la tenue de ce papier.
Les nourritures. Parfaites comme ce tendron de veau aux légumes d'hiver arrivant avec bonté et générosité dans une cocotte de fonte. Ou encore ce bar poché au beurre salé de chez Jean-Yves Bordier avec courgette jaune et verte à la fève tonka ; une cuisine ramassée, expressive, colorée, allant de l'avant. Comme on aime. Excellent feuilleté à la vanille au dessert.
Le milieu du repas. Pendant que nous avions le nez dans nos belles assiettes, le restaurant s'est garni imperceptiblement. Puis, petit à petit, les tables se sont meublées. Nous étions seuls, nous ne l'étions plus. La marée montait. Par couple pour la plupart, puis par tablées. Pas mal de provinciaux avec des bonnes mines, la chemise sur le pantalon pour les mecs (les mains dans les poches, grand classique) et leurs compagnes ou épouses, en jean et bottes par-dessus, un peu plus classe, comme d'hab. Cela devenait drôle et ennuyeux pour ma pomme, le papier s'effritait lentement : ce restaurant allait devenir plein. Il était presque 22 heures, lorsque est arrivée une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, cinq, six, sept (pouvez-vous continuer ?). Bref, une double douzaine de clients fonçant en colonnes vers le fond du restaurant ! Dans ces cas-là, on rigole doucement, on rejoindrait presque la chenille. On soupçonnerait presque la direction d'avoir ouvert une station de métro clandestine.
MAIS ENCORE
Le service. Très volontaire et souriant, clamant les plats, les questions et les sollicitations : bref, à son affaire. Du reste, c'est le patron (Éric Sertour) qui prend les commandes et c'est toujours mieux ainsi.
La clientèle. Vrac bourgeois du quartier, nostalgiques des boiseries, touristes des hôtels voisins.
Est-ce cher ? Formule à partir de 28 euros (un seul plat) jusqu'à 39 euros, c'est correct.
Est-ce bon ? Oui.
Faut-il y aller ? Oui. »
Air conditionné
Ambiance musicale
Cave exceptionnelle
Réservations
Salon privé
Voiturier
